ТОП-13 вредителей картофеля
Причины заболевания картофеля
Неинфекционные болезни картошки проявляются в стрессовых для культуры условиях. Например, при резких перепадах температур, заморозках, засухе или повышенной влажности, недостатке минеральных элементов и т.д. Из-за этого у растения нарушаются физиологические процессы, что сказывается на его развитии.
Болезни ботвы и клубней картофеля также бывают спровоцированы патогенными возбудителями: вирусами, бактериями и грибками (к последним относятся спорынья, головня, трутовик и другие). Наиболее благоприятная среда для их развития, это когда культура испытывает стресс, как сказано выше.
Патогены могут распространяться на лапках вредителей (например, на колорадских жуках, проволочниках и т.д.), на теле птиц и животных, с водой и непродезинфицированным садовым инструментом.
Агротехника как основная профилактика
Лучший способ профилактики главных болезней и вредителей — правильная агротехника. И первое, что в нее необходимо внедрить, — это культурооборот. Да, консервативный подход и посадка картофеля на одном и том же участке сада — это намного проще. Но там, где просто вам, легко и вредителям, и возбудителям заболеваний.
7 главных правил агротехники картофеля
1. Картофель на прежнее место посадки не стоит возвращать раньше чем через 3 года, а в лучшем случае — только через 5 лет. Скажете: да кто так делает? Все сажают на одном месте — и без картошечки не остаются… Доля правды в этом есть. Но такие объективные явления, как общее снижение урожайности, мелкий размер клубней, сохранение одних и тех же болезней и вредителей, ухудшение лежкости клубней каждый год связывают с самыми разными причинами, но только не с выращиванием картофеля по картофелю. И напрасно. Однако стоит поменять место, улучшить почву и другие условия, и картофель отблагодарит хорошим урожаем, ведь эта культура очень отзывчива на такое изменение агротехнических условий.
2. Родственников из семейства Пасленовые лучше посадить подальше от картофеля, чтобы снизить перезаражение общими вредителями и заболеваниями. Причем желательно размещать «семейку» через изоляционные преграды (посадки плодовых, строения) или под укрытием.
Родственников из семейства Пасленовые лучше изолировать от картофеля, желательно в теплице
3. Обязательно обновляйте семенной материал и меняйте сорта. Подыскивая новые сорта картофеля, мы обычно смотрим на их урожайность и вкусовые качества, но куда важнее — данные об устойчивости и районировании. Ведь если картофель не районирован в вашем регионе, то он просто не покажет всех своих сортовых характеристик и не даст достойного урожая. Учитывайте климатические данные, а именно сочетание среднесуточных температур (оптимальны +15…+22°С) и преобладание осадков (не менее 300 мм) в период клубнеобразования. В таких условиях лучше всего себя чувствуют ранние, среднеранние и среднеспелые сорта — от среднепоздних и поздних в областях со сходными условиями лучше отказаться.
Семенной материал покупайте только у проверенных производителей и продавцов, ведь любая зараза приходит чаще всего с посевным картофелем. Нечестный продавец может подвести.
4. Очень важно, какое место для посадки вы выберете и как его подготовите. Отведенный участок земли должен быть хорошо выровненным и достаточно освещенным. Пониженные и сырые места не подходят — в таких условиях очаги заболеваний вспыхивают в первую очередь: растения ослабляются, а вредителям не составляет труда расправиться с ними.
Участок для посадки должен быть хорошо выровнен. На пониженных местах картофель будет болеть
После предшествующей культуры обязательна своевременная перекопка почвы (при ранней уборке предшественника — уже в августе).
5. Соблюдайте нормы посадки. Оптимальное расстояние, которое должно оставаться между клубнями в рядке, — 28-30 см. Глубина посадки небольшая, всего 3-5 см (ведь потом мы будем окучивать всходы землей с посадочных гребней или из междурядий). Ширина междурядий — 75 см, но если почва постоянно переувлажняется, то это расстояние необходимо увеличить до 90 см.
6. Своевременное окучивание, обработка междурядий и удаление сорняков важны особенно. Чтобы без постоянной прополки и гербицидов справиться со второй волной сорняков и увеличить подземную часть стебля (до 15-18 см), необходимо по мере развития картофеля формировать высокие гребни. Это, кстати, способствует мощному образованию столонов и клубней. Делать гребни можно по старинке тяпкой — либо с помощью современной техники (навесное оборудование для мотоблоков и другие приспособления).
Окучивание и удаление сорняков обязательны
Правильное время для формирования гребней — через 10-15 дней после посадки, когда на поверхности почвы уже пробиваются первые единичные всходы. Повторное окучивание, позволяющее остановить следующую волну сорняков, лучше проводить с помощью тяпки (вручную), ведь при высоте всходов до 5 см механизированными инструментами их очень просто повредить: одно неровное движение мотоблока — и готово.
Если вы все же выберете химический способ борьбы с сорняками, то необходимо использовать препарат селективного (избирательного действия), который уничтожит неугодную растительность и не навредит картофелю («Лазурит»).
На тяжелых и плотных почвах ограничиться только окучиванием нельзя. Здесь нужно прорыхлить междурядья за 5-7 суток до смыкания ботвы. На рыхлых воздухопроницаемых почвах можно ограничиться образованием гребней. Не надо рыхлить междурядья все лето, особенно в жаркую погоду. От окучивания в период смыкания ботвы также стоит воздержаться.
Рекомендации по проведению окучивания читайте в статье Хитрости окучивания картофеля.
7. Система дополнительного питания для картофеля должна быть сбалансирована с учетом типа почвы и ее агрохимического состава. Идеальный вариант — сочетание органических, органоминеральных (гуматы) и микробиологических удобрений.
Ну а теперь рассмотрим каждого врага подробно.
При составлении материала, использовались следующие источники:
